Российские спортсмены завоевали две серебряные награды на домашнем этапе Кубка мира по скалолазанию. Соревнования завершились в воскресенье в Москве на скалодроме ЦСКА. Об этом сообщает ТАСС.
В течение трех соревновательных дней были разыграны награды в двух дисциплинах: на скорость и в боулдеринге. Первая считается самой динамичной дисциплиной в скалолазании, в ней побеждает спортсмен, который быстрее других преодолеет трассу. В боулдеринге участникам предлагается пройти серию коротких трасс максимальной сложности, а побеждает тот, кто завершит большее количество трасс, затратив минимальное количество попыток. Одной из особенностей данной дисциплины является отсутствие страховки, в случае срыва спортсмен падает на специальные гимнастические маты.
Сборная России выступала на домашнем этапе в сильнейшем составе, однако не сумела полностью проявить свой потенциал - медали были завоеваны лишь в соревнованиях на скорость. Серебряные награды завоевали Владислав Деулин и Юлия Каплина соответственно.
В дисциплине боулдеринг до финала дошел один россиянин - Вадим Тимонов. В финальных соревнованиях он не сумел попасть в тройку призеров, однако считает свое выступление успешным.
"Выход в финал - хороший результат для меня после травмы, - сказал Тимонов журналистам. - Это показатель того, что мы тренируемся и делаем все правильно. Возможно, где-то не допрыгнул, где-то не дотянулся. Но это ничего".
В женской части соревнований по боулдерингу российская команда не была представлена.
Московский этап Кубка мира показал, что Россия может организовывать крупнейшие соревнования по скалолазанию, заявил журналистам президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков.
"С точки зрения организации все прошло на самом высоком уровне, - сказал Бычков. - Смогли вместить всех зрителей, а их было много. В следующем году нас ждет первенство Европы, а в 2021-м - чемпионат мира. Думаю, что мировое первенство мы сможем провести в ледовом дворце на шесть-семь тысяч зрителей".
При этом Бычков отметил, что российская команда могла показать и более успешный результат на домашнем этапе Кубка мира. Однако призвал не делать выводов по данным соревнованиям, поскольку сезон только начался.
Также глава федерации отметил, что российские спортсмены будут претендовать на медали Олимпийских игр в Токио.
Скалолазание дебютирует в программе Олимпийских игр на соревнованиях 2020 года в Токио. Это решение было принято в августе 2016 года во время сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Рио-де-Жанейро. Также МОК в марте одобрил включение скалолазания в программу Олимпиады 2024 года.
В течение трех соревновательных дней были разыграны награды в двух дисциплинах: на скорость и в боулдеринге. Первая считается самой динамичной дисциплиной в скалолазании, в ней побеждает спортсмен, который быстрее других преодолеет трассу. В боулдеринге участникам предлагается пройти серию коротких трасс максимальной сложности, а побеждает тот, кто завершит большее количество трасс, затратив минимальное количество попыток. Одной из особенностей данной дисциплины является отсутствие страховки, в случае срыва спортсмен падает на специальные гимнастические маты.
Сборная России выступала на домашнем этапе в сильнейшем составе, однако не сумела полностью проявить свой потенциал - медали были завоеваны лишь в соревнованиях на скорость. Серебряные награды завоевали Владислав Деулин и Юлия Каплина соответственно.
В дисциплине боулдеринг до финала дошел один россиянин - Вадим Тимонов. В финальных соревнованиях он не сумел попасть в тройку призеров, однако считает свое выступление успешным.
"Выход в финал - хороший результат для меня после травмы, - сказал Тимонов журналистам. - Это показатель того, что мы тренируемся и делаем все правильно. Возможно, где-то не допрыгнул, где-то не дотянулся. Но это ничего".
В женской части соревнований по боулдерингу российская команда не была представлена.
Московский этап Кубка мира показал, что Россия может организовывать крупнейшие соревнования по скалолазанию, заявил журналистам президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков.
"С точки зрения организации все прошло на самом высоком уровне, - сказал Бычков. - Смогли вместить всех зрителей, а их было много. В следующем году нас ждет первенство Европы, а в 2021-м - чемпионат мира. Думаю, что мировое первенство мы сможем провести в ледовом дворце на шесть-семь тысяч зрителей".
При этом Бычков отметил, что российская команда могла показать и более успешный результат на домашнем этапе Кубка мира. Однако призвал не делать выводов по данным соревнованиям, поскольку сезон только начался.
Также глава федерации отметил, что российские спортсмены будут претендовать на медали Олимпийских игр в Токио.
Скалолазание дебютирует в программе Олимпийских игр на соревнованиях 2020 года в Токио. Это решение было принято в августе 2016 года во время сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Рио-де-Жанейро. Также МОК в марте одобрил включение скалолазания в программу Олимпиады 2024 года.
